Biografia • Vull moda desestructurada

Estilista, nascut l'11 de juliol de 1934 a Piacenza, va créixer amb la seva família a aquella ciutat on també va cursar l'institut. Posteriorment, va intentar la via universitària assistint durant dos anys a la Facultat de Medicina de la Universitat de Milà. Després de deixar els estudis, va trobar feina, encara a Milà, com a "comprador" dels grans magatzems "La Rinascente". També va treballar com a assistent de fotògraf abans d'acceptar una plaça a l'oficina de promoció d'una agència de models. Aquí té l'oportunitat de conèixer, i per tant també de donar a conèixer, els productes de qualitat que arribaven de l'Índia, el Japó o els Estats Units, introduint així elements extrets de cultures estrangeres a l'univers "eurocèntric" de la moda milanesa i del consumidor italian. .

L'any 1964, sense tenir cap formació específica real, va dissenyar la col·lecció masculina per a Nino Cerruti. Encoratjat pel seu amic i soci d'aventures financeres Sergio Galeotti, el dissenyador va deixar Cerruti per convertir-se en dissenyador i consultor de moda "freelance". Agraït pels nombrosos èxits i resultats obtinguts, decideix obrir la seva pròpia productora amb una marca pròpia i independent. El 24 de juliol de 1975 va néixer Giorgio Armani spa i es va llançar una línia de "prêt-à-porter" per a homes i dones. Doncs aquí és que l'any següent presenta, a la prestigiosa SalaBianca di Firenze, la seva primera col·lecció, molt aclamada per les seves revolucionàries jaquetes "no estructurades" i pel tractament original de les insercions de pell que apareixen a la roba dedicada a la línia casual.

De sobte, Armani dóna perspectives noves i inusuals als elements de la roba que ara es donen per fets, com els dels homes. La seva famosa jaqueta s'allibera de les limitacions formals manllevades de la tradició, amb les seves línies quadrades i severes, per arribar a formes lliures i fascinants, sempre controlades i amb classe. En definitiva, Armani vesteix l'home amb un toc informal, oferint a qui escull les seves peces una sensació de benestar i una relació amb el seu cos fluix i desinhibit, sense cortejar d'amagat a la moda hippie desordenada. Tres mesos després, també es va desenvolupar un camí més o menys semblant pel que fa a la indumentària femenina, introduint noves maneres d'entendre el vestit, "desmitificar" el vestit de nit i combinar-lo amb sabates de taló baix o fins i tot gimnàstica.

La seva marcada propensió a l'ús de materials en contextos inesperats i en combinacions insòlites fa entreveure en ell totes les característiques del geni. Si potser el terme pot semblar exagerat, aplicant-lo a un estilista utilitzant els paràmetres de l'art, és segur que pocs creadors deels vestits del segle XX van ser tan importants com Armani, que va desenvolupar sens dubte un estil inconfusible, refinat però alhora perfectament adaptat a la vida quotidiana. Utilitzant les cadenes de producció habituals per a la creació de roba, per tant, mai depenent dels grans sastres, aconsegueix crear peces de roba molt sòbries però també molt seductores que, malgrat la seva senzillesa, encara aconsegueixen donar a qui la porta una aura d'autoritat.

L'any 1982, la consagració definitiva, la que li atribueix la portada clàssica del setmanari Time, potser la revista més prestigiosa del món. Fins aleshores, entre els dissenyadors, només Cristian Dior havia obtingut tal honor, i ja feien quaranta anys!

La llista de premis i guardons rebuts pel dissenyador italià és llarga.

Recompensat diverses vegades amb el premi Cutty Sark com a millor dissenyador internacional de roba masculina. El 1983 el Council of Fashion Designers of America el va "elegir Estilista Internacional de l'Any".

La República Italiana el va nomenar commendatore el 1985, gran oficial el '86 i gran cavaller el '87.

L'any 1990 a Washington va ser premiat per l'associació de benestar animal Peta (People or the ethical treatment of animals).

El 1991 el Royal College of Art de Londres li va concedir un títol honorífic.

L'any 94 a Washington elNiaf (National Italian American Foundation) li atorga el Lifetime Achievement Award. Mentre que l'any 1998 el diari Il Sole 24 Ore li va concedir el Premi de Resultats, el reconeixement que es concedeix a les empreses italianes que creen valor i representen exemples de fórmules emprenedores d'èxit.

A hores d'ara convertit en símbol d'elegància i moderació, són moltes les estrelles del cinema, la música o les arts que es vesteixen d'ell. Paul Schrader va immortalitzar el seu estil a la pel·lícula "American Gigolo" (1980), exemplificant les seves característiques a través d'una combinació de força i sensualitat en la famosa escena en què assaja el sex symbol Richard Gere, movent-se amb alegria al ritme de la música, les jaquetes i les camises. amb una sèrie de camises o llaços extravagants que les munten en una perfecció miraculosa. Sempre per mantenir-se en el context de l'espectacle, Armani també ha creat vestuari per al teatre, per a l'òpera o per al ballet.

En una entrevista del 2003, quan se li va preguntar què era l' estil , Giorgio Armani va respondre: " És una qüestió d'elegància, no només d'estètica. L'estil és tenir el coratge de les eleccions, i també el coratge de dir que no. És trobar novetats i invencions sense recórrer a l'extravagància. És el gust i la cultura. ".

L'any 2008 Armani, ja patrocinador principal de l'equip de bàsquet de Milà (Olimpia Milano), es va fer càrrec delpropietat. Uns dies abans de celebrar el seu 80è aniversari, l'any 2014 Giorgio Armani celebra l'escudetto guanyat pel seu equip de bàsquet.