Biograafia - Elamise kunst

Nimi, millest on saanud logo, tema nime moodustavate kolme sõna eksimatu kõla võib kõigis keeltes tähendada ainult üht: mood. Või õigemini Haute Couture. Jah, sest Yves Saint Laurent on lisaks sellele, et ta on üks prantsuse moe isasid, ka mees, kes on teinud Haute Couture'i oma kaubamärgiks, elustiiliks, mis on levinud tema butiikidesüle maailma, nakatades tuhandeid inimesi.

Alžeerias 1. augustil 1936. aastal sündinud, nagu kõik talendid, näitas ta väga varakult üles kirge kunsti vastu, mis viis teda kuulsuseni. Tõmme kangaste ja catwalki vastu oli temas väga tugev ja nii õppis ta, selle asemel, et laveerida või veeta aega palli visklemisega (riskides riiete määrimisega), töötama kangaste, tekstiili ja nõelaga. Kus? Mitte kusagil mujal kuiMaison Dior'is, kus ta asendas pärast Pariisis asuva Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture'i lõpetamist meister Christian Diori, kes oli surnud Montecatini hotellis südameinfarkti tagajärjel. Suur vastutus, arvestades, et Dior oli sel ajal juba "Dior"; kuid Yves ei olnud ehmunud.

Ta viskus täie hooga oma töösse ja nii sündis tema esimene kollektsioon, mis kandis nime "Trapets". Kuid isegi oma kõige metsikumates unistustes ei oleks noor disainer võinud loota sellist edu, nii et erialaajakirjade kaaned rääkisid temast kui enfant prodige'ist. Kahjuks tuli midagi ootamatut, mis katkestas idülli, blokeeris ajutiselt selle tee, etlaskumine, mis nüüd näis olevat takistusteta. Tema kodumaa kutsus teda tegelikult sõjaväeteenistusse: väga tõsine katkestus tema kohustustes, mis tegelikult tähendas tema suhte lõppu Diori majaga (moemaja asendas ta Marc Bohaniga).

Õnneks ei kaotanud Yves julgust, vaid oli otsustanud jätkata oma kutsumust. 1962. aastal naasis ta Pariisi ja esitles silmapilkselt oma esimese kollektsiooni oma nime all, mida iseloomustas stiliseeritud ja väga lihtsate joonte valik, ilma rõivata. Kõik kohalviibijad olid vaimustunud rõivaste kvaliteedist, millele prantsuse disainer pühendas alati oma eripära.erilist tähelepanu.

Kuid on veel üks element, mis tekitab Saint Laurent'i kollektsiooni kohta palju diskussiooni: naiste püksid. Stiililine valik, mis asetab ta väljapoole igasugust tolleaegset skeemi, muutes ta tõeliseks revolutsionääriks. Yves Saint Laurent riietab naisi, annab neile uue väärikuse ja vabaduse uue mõõtme, vabaduse, mis tuleneb sellest, et nad saavad kindlalt valida, mida nad tahavad.unustamata tema imelisi ülikondi, mis on Chaneli mudeli lähedal.

Järgnevad aastad ei olnud midagi vähemat kui tema lõpliku pühitsuse aastad. See töölembus ja kalduvus introvertne (kui mitte misantroopiline), see moegeenius lõi muljetavaldava rea uuenduslikke operatsioone, millest paljud olid inspireeritud tema suurest kultuurist.

Näiteks 1965. aastal muutis ta vinüülist kangast rangelt lõigatud mackintossudeks, mis olid inspireeritud Mondrianist. 1966. aastal lõi ta popkunstiilmega kleidid. 1971-72. aasta sügistalvise kollektsiooni taftkleidid olid inspireeritud Marcel Prousti teostest. 1976. aasta kollektsiooni, mida New York Times kirjeldas kui "revolutsioonilist, mis on määratud muutma kurssi", inspireerisid vene balletid.1979. aastal ammutas ta inspiratsiooni Picassolt ja 1981. aastal Matisse'ilt, unustamata seejuures oma päritolumaailma araabia maailma, kuhu prantsuse disainer on alati vaadanud ja mida ta on sügavalt mõjutanud.

1966. aastal tõi ta lõpuks turule valmisrõivaste sarja ning 1972. aastal kosmeetika- ja parfüümiliini, mis oli samuti väga edukas.

2002. aasta jaanuaris teatas nüüdseks juba eakas prantsuse moelooja liigutaval pressikonverentsil, et ta lahkub haute couture'ist. Avenue Marceau kuulsusrikas Maison sulges seega oma uksed.

Selle otsuse põhjendamiseks selgitas Pierre Bergè, tema kauaaegne elu- ja töökaaslane, et: "[...] Haute couture on läbi. See ei ole kunst, mis ripub nagu maal. Aga see on midagi, mis on mõttekas, kui see kaasneb elukunstiga. Tänapäeval, teksade ja nike'i ajal, ei ole elukunsti enam olemas. ".

Pärast pikka haigust suri ta 1. juuni 2008. aasta öösel Pariisis 71-aastaselt.