Βιογραφία - Η τέχνη της ζωής

Ένα όνομα που έχει γίνει λογότυπο, ο αλάνθαστος ήχος των τριών λέξεων που συνθέτουν το όνομά του δεν μπορεί παρά να σημαίνει, σε όλες τις γλώσσες, ένα πράγμα: μόδα. Ή μάλλον, Υψηλή Ραπτική. Ναι, γιατί ο Υβ Σεν Λοράν, εκτός από ένας από τους πατέρες της γαλλικής μόδας, είναι και ο άνθρωπος που έχει κάνει την Υψηλή Ραπτική σήμα κατατεθέν του, έναν τρόπο ζωής που έχει εξαπλωθεί από τις μπουτίκ τουσε όλο τον κόσμο, μολύνοντας χιλιάδες ανθρώπους.

Γεννημένος στην Αλγερία την 1η Αυγούστου 1936, όπως όλα τα ταλέντα, έδειξε ένα πολύ πρώιμο πάθος για την τέχνη που θα τον οδηγούσε στη δόξα. Η έλξη για τα υφάσματα και τις πασαρέλες ήταν πολύ έντονη μέσα του και έτσι, αντί να χαζεύει ή να περνάει την ώρα του κλωτσώντας μια μπάλα (με κίνδυνο να λερώσει τα ρούχα του), έμαθε να δουλεύει με υφάσματα, υφάσματα και βελόνες. Πού; Σε κανέναν άλλον εκτός από τονστο Maison Dior, όπου, αφού αποφοίτησε από την Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture στο Παρίσι, αντικατέστησε τον δάσκαλο Christian Dior, ο οποίος είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή σε ένα ξενοδοχείο στο Montecatini. Μεγάλη ευθύνη, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Dior ήταν ήδη "Dior" εκείνη την εποχή- αλλά ο Yves δεν πτοήθηκε.

Έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά του και έτσι γεννήθηκε η πρώτη του συλλογή, που ονομάστηκε "Trapeze". Αλλά ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν θα μπορούσε ο νεαρός σχεδιαστής να ελπίζει σε μια τέτοια επιτυχία, τόσο που τα εξώφυλλα των εξειδικευμένων εφημερίδων μιλούσαν για αυτόν ως enfant prodige. Δυστυχώς, κάτι απρόσμενο ήρθε να διακόψει το ειδύλλιο, να κλείσει προσωρινά αυτόν τον δρόμο σεΗ πατρίδα του τον κάλεσε στην πραγματικότητα να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία: μια πολύ σοβαρή διακοπή των υποχρεώσεών του που σήμαινε στην πραγματικότητα το τέλος της σχέσης του με τον οίκο Dior (ο οίκος μόδας τον αντικατέστησε με τον Marc Bohan).

Ευτυχώς, ο Υβ δεν έχασε το κουράγιο του, αποφασισμένος να συνεχίσει την κλίση του. Επέστρεψε στο Παρίσι το 1962 και παρουσίασε εν ριπή οφθαλμού την πρώτη συλλογή με το όνομά του, που χαρακτηριζόταν από την επιλογή στυλιζαρισμένων και πολύ απλών γραμμών, χωρίς φρου φρου. Όλοι οι παρευρισκόμενοι εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα της κατασκευής των ρούχων, μια ιδιαιτερότητα στην οποία ο Γάλλος σχεδιαστής θα αφιέρωνε πάντα την προσοχή του.ιδιαίτερη προσοχή.

Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο που εγείρει πολλές συζητήσεις για τη συλλογή του Saint Laurent: τα παντελόνια για γυναίκες. Μια στυλιστική επιλογή που τον τοποθετεί έξω από κάθε σχήμα εκείνης της εποχής, καθιστώντας τον πραγματικό επαναστάτη. Ο Yves Saint Laurent ντύνει τις γυναίκες, τους δίνει νέα αξιοπρέπεια και μια νέα διάσταση ελευθερίας, την ελευθερία που προέρχεται από τη δυνατότητα να επιλέγουν με αυτοπεποίθηση τιΜην ξεχνάμε τα υπέροχα κοστούμια της, κοντά στο μοντέλο της Chanel.

Τα επόμενα χρόνια δεν θα ήταν τίποτα λιγότερο από τα χρόνια της οριστικής αφιέρωσής του. Με εμμονή με τη δουλειά και με τάση εσωστρέφειας (αν όχι μισανθρωπίας), αυτή η ιδιοφυΐα της μόδας δημιούργησε μια εντυπωσιακή σειρά καινοτόμων επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες ήταν εμπνευσμένες από τη μεγάλη του κουλτούρα.

Το 1965, για παράδειγμα, μετέτρεψε το βινύλιο σε ύφασμα για αυστηρά κομμένα μακιγιάζ, εμπνευσμένα από τον Mondrian. Το 1966 δημιούργησε φορέματα με αέρα ποπ αρτ. Η φθινοπωρινή-χειμερινή συλλογή 1971-72 περιείχε φορέματα από ταφτά εμπνευσμένα από τα έργα του Marcel Proust. Τα ρωσικά μπαλέτα ήταν η έμπνευση για τη συλλογή του 1976, την οποία οι New York Times χαρακτήρισαν "επαναστατική, προορισμένη να αλλάξει την πορεία τουτης μόδας." Το 1979 άντλησε έμπνευση από τον Πικάσο και το 1981 από τον Ματίς, χωρίς να ξεχνά τον αραβικό κόσμο της καταγωγής του, στον οποίο ο Γάλλος σχεδιαστής πάντα έβλεπε και επηρεαζόταν βαθιά.

Το 1966, ξεκίνησε τελικά μια σειρά έτοιμων ενδυμάτων και, το 1972, μια σειρά καλλυντικών και αρωμάτων, η οποία γνώρισε επίσης μεγάλη επιτυχία.

Τον Ιανουάριο του 2002, ο ηλικιωμένος πλέον Γάλλος σχεδιαστής μόδας ανακοίνωσε σε μια συγκινητική συνέντευξη Τύπου ότι εγκαταλείπει την υψηλή ραπτική. Το ένδοξο Maison της Avenue Marceau έκλεισε έτσι τις πόρτες του.

Για να δικαιολογήσει την απόφασή του αυτή, ο Pierre Bergè, ο επί μακρόν συνεργάτης του στη ζωή και τη δουλειά, εξήγησε ότι: Η υψηλή ραπτική έχει τελειώσει. Δεν είναι μια τέχνη που κρέμεται σαν πίνακας ζωγραφικής. Αλλά είναι κάτι που έχει νόημα αν συνοδεύει την τέχνη της ζωής. Σήμερα, στην εποχή των τζιν και των Nike, η τέχνη της ζωής δεν υπάρχει πια. ".

Μετά από μακροχρόνια ασθένεια απεβίωσε στο Παρίσι τη νύχτα της 1ης Ιουνίου 2008, σε ηλικία 71 ετών.