Biografia • Arti i të jetuarit

Një emër që është bërë logo, tingulli i pagabueshëm i tre fjalëve që përbëjnë emrin e tij mund të nënkuptojë, në të gjitha gjuhët, vetëm një gjë: modë. Ose më mirë, modë e lartë. Po, sepse Yves Saint Laurent, përveçse një nga baballarët e modës franceze, është edhe njeriu që e bëri Haute Couture markën e tij, një stil jete që është përhapur nga butiqet e tij në të gjithë botën, duke infektuar mijëra njerëz.

I lindur në Algjeri më 1 gusht 1936, si të gjithë talentet, ai shfaq një pasion shumë të hershëm për artin që do ta çojë në lavdi. Tërheqja për pëlhura dhe pasarela është shumë e fortë tek ai dhe kështu, në vend që të rrijë përreth ose të kalojë kohë duke shkelmuar një top (me rrezikun e ndotjes së rrobave të tij), ai praktikon me pëlhura, pëlhura dhe gjilpëra. Ku? Askush tjetër veçse në Maison Dior ku, pasi u diplomua në Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture në Paris, ai zëvendësoi mjeshtrin Christian Dior, i cili vdiq nga një atak në zemër në një hotel në Montecatini. Një përgjegjësi e madhe, duke pasur parasysh se në atë kohë Dior ishte tashmë "Dior"; por Yves nuk është aq i frikësuar.

Ai u hodh me kokë në punë dhe kështu lindi koleksioni i tij i parë, i quajtur "Trapezio". Por as në ëndrrat e tij më të çmendura, stilisti i ri nuk mund të shpresonte se do të ishte një sukses i tillë, aq sanë kopertinat e revistave të specializuara ai përmendet si një fëmijë i madh. Fatkeqësisht diçka e papritur vjen për të ndërprerë idilin, për të bllokuar përkohësisht atë rrugë tatëpjetë që tani dukej pa pengesa. Në fakt, atdheu e thërret për të kryer shërbimin ushtarak: një ndërprerje shumë e rëndë e angazhimeve të tij që në fakt do të thotë fundi i marrëdhënies së tij me shtëpinë Dior (maison do ta zëvendësojë me Marc Bohan).

Për fat të mirë, Yves nuk është i dekurajuar, i vendosur për të ndjekur profesionin e tij. Ai u kthye në Paris në vitin 1962 dhe sa hap e mbyll sytë prezantoi koleksionin e parë me emrin e tij, i karakterizuar nga zgjedhja e linjave të stilizuara dhe shumë të thjeshta, pa fije. Të gjithë të pranishmëve janë të impresionuar nga cilësia e veshjeve, një veçanti të cilës stilistja franceze do t'i kushtojë gjithmonë vëmendje të veçantë.

Por ka edhe një element tjetër që ngre shumë diskutime për koleksionin Saint Laurent: pantallonat për femra. Një zgjedhje stilistike që e nxjerr jashtë çdo skeme në atë moment, duke e bërë një revolucionar të vërtetë. Yves Saint Laurent e vesh gruan, i jep dinjitet të ri dhe një dimension të ri lirie, atë liri që vjen nga aftësia për të zgjedhur me besim se çfarë të veshësh. Pa harruar kostumet e saj të mrekullueshme, pranë modeles Chanel.

Tëvitet e ardhshme nuk do të jenë asgjë tjetër veçse vitet e shenjtërimit përfundimtar. I fiksuar pas punës dhe i prirur për të qenë introvert (nëse jo mizantrop), ky gjeni i modës ka zbatuar një seri mbresëlënëse operacionesh inovative, shumë prej të cilave janë frymëzuar nga kultura e tij e madhe.

Në vitin 1965, për shembull, ai e shndërroi vinylin në pëlhurë për mushama të prera rigorozisht, frymëzuar nga Mondrian. Në vitin 1966 ai krijoi veshje me një pamje pop art. Koleksioni për vjeshtën e dimrit 1971-72 ka fustane tafta që i referohen veprave të Marcel Proust. Baletet ruse janë frymëzimi për koleksionin e vitit 1976 që New York Times e përkufizon si "revolucionare, të destinuar për të ndryshuar rrjedhën e modës". Në vitin 1979 ai vizatoi nga Picasso dhe në 1981 nga Matisse, pa harruar botën arabe të origjinës, të cilës stilisti francez i është drejtuar gjithmonë, duke e lejuar veten të ndikohet thellësisht.

Në vitin 1966 ai më në fund krijoi një linjë të prêt-à-porter dhe, në 1972, një linjë të kozmetikës dhe parfumeve, të cilat gjithashtu patën shumë sukses.

Në janar 2002, stilisti tashmë i moshuar francez njoftoi në një konferencë shtypi emocionuese se po largohej nga moda e lartë. Prandaj, Maison i lavdishëm i Avenue Marceau i ka mbyllur dyert.

Për të justifikuar këtë vendim, Pierre Bergè, partneri i tij i jetës dhe punës për një kohë të gjatë, shpjegoise: " Moda e lartë ka mbaruar. Nuk është një art që varet si një pikturë. Por është diçka që ka kuptim nëse shoqëron artin e të jetuarit. Sot, koha për xhinset dhe nike, arti i të jetuarit jo ekziston më gjatë ".

Pas një sëmundje të gjatë, ai vdiq në Paris natën e 1 qershorit 2008, në moshën 71-vjeçare.