Biograafia - Nina küsimus

19. augustil 1883. aastal Prantsusmaal Saumuris sündinud Gabrielle Chanelil, tuntud kui "Coco", oli väga tagasihoidlik ja kurb lapsepõlv, mille ta veetis suures osas lastekodus, enne kui temast sai üks eelmise sajandi tunnustatumaid moeloojaid. 20. sajandi uue naismudeli, s.t tööle, dünaamilisele ja sportlikule elule pühendunud naistüübi esindas ta oma stiiliga,siltideta ja eneseirooniaga varustatud, pakkudes sellele mudelile kõige sobivamat riietumisviisi.

Ta alustas oma karjääri kübarate disainerina, kõigepealt 1908. aastal Pariisis ja seejärel Deauville'is. 14. aastal avas ta nendes linnades oma esimesed kauplused, millele 16. aastal järgnes haute couture'i salong Biarritzis. 1920. aastatel saabus suur edu, kui ta avas ühe oma büroo Pariisi Rue de Cambon 31 ja peagi hakati teda pidama tõeliseks sümboliks...Moekriitikute ja -kundede arvates võib tema loomingulisuse kõrghetkeks pidada siiski kõige pimestavamaid 1930. aastaid, mil ta isegi pärast oma kuulsate ja revolutsiooniliste "ülikondade" (mis koosnesid seni meestele kuulunud meeste jakist ja sirgetest seelikutest või pükstest) leiutamist kehtestas kaine ja elegantse stiili, mille tämbrigaeksimatu.

Sisuliselt võib öelda, et Chanel asendas belle époque'i ebapraktilise riietuse lahtise ja mugava moega. 1916. aastal laiendas Chanel näiteks trikotaaži (väga paindlik trikoo) kasutamist ainuüksi aluspesu jaoks kasutatavast riietusest mitmesugustele rõivatüüpidele, sealhulgas lihtsatele halli ja tumesinise värvi kleitidele. See uuendus oli nii edukas, etet "Coco" hakkas välja töötama oma kuulsaid mustreid trikotaažkangaste jaoks.

Käsitsi kootud ja seejärel tööstuslikult valmistatud kudumite kaasamine on tegelikult üks Chaneli kõige sensatsioonilisemaid uuendusi. Lisaks on pärlmutteriga ehted, pikad kuldsed ketid, tõeliste kivide ja võltskivide ühendamine ning teemantide välimusega kristallid Chaneli rõivaste asendamatud aksessuaarid ja kaubamärgi äratuntavad tunnused.

Asjatundjad, näiteks Creativitalia.it veebileht, väidavad: "Liiga sageli on tema kuulsast Tailleurist räägitud nii, nagu oleks ta selle ise leiutanud; tegelikult tootis Chanel traditsioonilist rõivatüüpi, mis sageli võttis eeskuju meeste rõivastest ja ei muutunud iga uue hooaja vahetumisega moest ära. Chaneli kõige levinumad värvid olid tumesinine, hall jabeež. Chaneli stiilile on väga iseloomulikud detailidele omistatud tähtsus ja kostüümijuveelide ulatuslik kasutamine koos revolutsiooniliste ehtsate ja võltskivide, kristallklastrite ja pärlite kombinatsioonidega. 71-aastaselt tõi Chanel taas turule "Chaneli ülikonna", mis koosnes mitmest tükist: kardiganilaadne jakk, mille sisse oli õmmeldud tüüpiline kett, ükslihtne, mugav seelik koos pluusiga, mille kangas sobis ülikonna sisekangaga. Seelikud olid seekord lühemaks lõigatud ja ülikonnad olid valmistatud hästi kootud kardiganikangast. Chanel on ainulaadne oma moetööstuse revolutsioonilises muutmises ja naiste emantsipatsiooni teel aitamises.

Teise maailmasõja puhkemine tõi aga ootamatu tagasilöögi. Coco oli sunnitud sulgema Rue de Cambon'i kontori, jättes avatuks vaid parfüümipoe. 54. aastal, kui ta moemaailma tagasi pöördus, oli Chanel 71-aastane.

Disainer oli töötanud aastatel 1921-1970 tihedas koostöös nn parfüümikomponistide Ernest Beaux ja Henri Robert'iga. 1921. aastal loodi Ernest Beaux' poolt maailmakuulus Chanel N°5, mis Coco spetsifikatsiooni kohaselt pidi kehastama ajatut, ainulaadset ja lummavat naiselikkust. N°5 ei olnud uuenduslik mitte ainult lõhna struktuuri poolest, vaid ka sellenime uudsus ja pudeli essentsiaalsus. Chanel pidas tolle aja parfüümide kõrgelt kõlavaid nimesid naeruväärseks, nii et ta otsustas oma lõhna nimetada numbriga, sest see vastas viiendale lõhnaettepanekule, mille Ernest oli talle teinud.

Unustamatu siis Marilyn'i kuulus avaldus, kes, kui tal paluti tunnistada, kuidas ja milliste riietega ta magama läks, tunnistas: "Ainult kahe tilgaga Chanel No. 5", projitseerides sellega disaineri ja tema parfüümi nime veelgi enam kostüümiajalukku.

Tollane, täiesti avangardistlik pudel sai kuulsaks oma olulise struktuuri ja smaragdina lõigatud korgi poolest. See "profiil" oli nii edukas, et alates 1959. aastast on see pudel eksponeeritud New Yorgi moodsa kunsti muuseumis (Museum of Modern Art).

Legendaarsele nr 5 järgnesid paljud teised, nagu nr 22 1922. aastal, "Gardénia" 25. aastal, "Bois des iles" 26. aastal, "Cuir de Russie" 27. aastal, "Sycomore", "Une idée" 30. aastal, "Jasmin" 32. aastal ja "Pour Monsieur" 55. aastal. Teine suur Chaneli number on nr 19, mille Henri Robert lõi 1970. aastal Coco sünnipäeva (tegelikult 19. august) mälestuseks.

Lühidalt öeldes põhineb Chaneli stiiliprintsiip põhimudelite näilisele korduvusele. Variatsioonid peituvad kangaste ja detailide disainis, mis kinnitab disaineri veendumust ühes tema kuulsas repliigis, et "mood möödub, stiil jääb".

Kui see suur 20. sajandi moelooja 10. jaanuaril 1971. aastal suri, jätkasid Maison'i tema assistendid Gaston Berthelot ja Ramon Esparza ning nende kaastöötajad Yvonne Dudel ja Jean Cazaubon, püüdes tema nime austada ja tema prestiiži säilitada.