Կենսագրություն. այնուհետև դարձավ անցյալ դարի ամենահայտնի մոդելավորողներից մեկը: Նա իր ստեղծած ոճով ներկայացնում էր 1900-ականների նոր կանացի մոդելը, այսինքն՝ աշխատանքին նվիրված, դինամիկ, սպորտային կյանքին նվիրված, առանց պիտակների և ինքնահեգնանքով օժտված կնոջ տեսակ՝ տրամադրելով այս մոդելին ամենահարմար ձևը։ հագնվելու.

Նա սկսեց իր կարիերան գլխարկների դիզայնով, սկզբում 1908 թվականին Փարիզում, այնուհետև Դովիլում: Այս քաղաքներում 14-ին նա բացեց իր առաջին խանութները, որին հաջորդեց բարձր նորաձեւության սրահը Բիարիցում: Այն հսկայական հաջողությունների հասավ 1920-ականներին, երբ բացեց իր գրասենյակներից մեկի դռները Փարիզի rue de Cambon n.31 փողոցում, և երբ կարճ ժամանակ անց այն համարվում էր այդ սերնդի իսկական խորհրդանիշը: Սակայն, ըստ քննադատների և նորաձևության գիտակների, նրա ստեղծագործության գագաթնակետը կարելի է վերագրել ամենավառ երեսունականներին, երբ նույնիսկ իր հայտնի և հեղափոխական «կոստյումները» հորինելուց հետո (կազմված է տղամարդու բաճկոնից և ուղիղ կամ տաբատից, որը մինչ այդ. պատկանել է տղամարդկանց), պարտադրել է սթափ ու էլեգանտ ոճ՝ անսխալ տոնով։

Հիմնականում կարելի է ասել, որ Շանելը փոխարինեցbelle époque-ի ոչ գործնական հագուստը՝ ազատ և հարմարավետ նորաձևությամբ: Օրինակ, 1916 թվականին Chanel-ը ընդլայնեց ջերսիի օգտագործումը (շատ ճկուն տրիկոտաժե նյութ)՝ ներքնազգեստի համար դրա բացառիկ օգտագործումից մինչև հագուստի տեսակների լայն տեսականի, ներառյալ պարզ մոխրագույն և մուգ կոստյումներ: Այս նորամուծությունն այնքան հաջող էր, որ «Կոկոն» սկսեց զարգացնել իր հայտնի նախշերը ջերսի գործվածքների համար:

Իրականում, ձեռագործ, իսկ հետո արդյունաբերական փաթեթավորված սվիտերի ներառումը մնում է Chanel-ի առաջարկած ամենաաղմկահարույց նորամուծություններից մեկը: Ավելին, մարգարտյա զգեստների զարդերը, երկար ոսկե շղթաները, իրական քարերի հավաքումը կեղծ գոհարներով, բյուրեղները, որոնք ունեն ադամանդի տեսք, Chanel-ի հագուստի անփոխարինելի պարագաներն են և դրա պիտակի ճանաչելի նշանները։

Փորձագետները, ինչպիսիք են Creativitalia.it կայքի փորձագետները, պնդում են. «Շատ հաճախ նրա հայտնի կոստյումի մասին խոսվում է այնպես, կարծես դա իր գյուտը լիներ. իրականում Շանելը արտադրեց ավանդական հագուստի տեսակ, որը հաճախ էր դա հուշում է տղամարդկանց հագուստից, և որ այն չի դուրս գալիս նորաձևությունից յուրաքանչյուր նոր սեզոնի հետ: Chanel-ի ամենատարածված գույներն էին մուգ կապույտը, մոխրագույնը և բեժը: Շեշտը մանրուքների վրա և կոստյումների զարդերի լայն կիրառումը՝ իրականի հեղափոխական համադրություններով: և կեղծ քարեր, բյուրեղների ագլոմերատներ և մարգարիտներշատերը վկայում են Chanel-ի ոճի մասին: 71 տարեկանում Շանելը նորից ներկայացրեց «Շանելի կոստյումը», որը բաղկացած էր տարբեր կտորներից. կոստյում. Այս անգամ կիսաշրջազգեստներն ավելի կարճ են կտրվել, իսկ կոստյումները կարդիգանի ամուր գործվածքից: Chanel-ը եզակի է իր հեղափոխությամբ նորաձևության արդյունաբերության մեջ և օգնում է կանանց ազատագրման ճանապարհին»:

Տես նաեւ: Մարսել Պրուստի կենսագրությունը

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկումը, սակայն, հանկարծակի հետընթաց պարտադրեց: Կոկոն ստիպված է լինում փակել շտաբը դե Կամբոն փողոցում: , բաց թողնելով միայն օծանելիքների վաճառքի խանութը: 1954 թվականին, երբ Շանելը վերադարձավ նորաձևության աշխարհ, նա 71 տարեկան էր: - կոչվում են օծանելիքի կոմպոզիտորներ Էռնեստ Բոն և Անրի Ռոբերտը: Հանրահայտ Chanel N°5-ը ստեղծվել է 1921 թվականին Էռնեստ Բոյի կողմից և, ըստ Կոկոյի ցուցումների, այն պետք է մարմնավորեր հավերժական, եզակի և հետաքրքրաշարժ կանացիության գաղափարը: °5-ը միայն նորարարական չէր: բույրի կառուցվածքի, բայց անվան նորության և շշի էականության համար Շանելին ծիծաղելի համարեց ժամանակի օծանելիքների բարձր հնչեղ անվանումները, այնքան, որ նա որոշեց.նրա բուրմունքը համարիր անվանիր, քանի որ այն համապատասխանում էր հինգերորդ հոտառական առաջարկին, որ Էռնեստն արել էր նրան։

Այնուհետև Մերլինի հայտնի հայտարարությունը, ով հորդորեց խոստովանել, թե ինչպես և ինչ հագուստով է նա պառկել քնելու, խոստովանեց. և նրա օծանելիքը զգեստների պատմության մեջ:

Շիշը, բացարձակապես ավանգարդ, հայտնի է դարձել իր էական կառուցվածքով և զմրուխտի պես կտրված գլխարկով։ Այս «պրոֆիլն» այնքան հաջող էր, որ 1959 թվականից շիշը ցուցադրվում էր Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանում։

Լեգենդար N.5-ին հաջորդեցին շատ ուրիշներ, ինչպիսիք են N.22-ը 1922-ին, «Gardénia»-ն 25-ին, «Bois des iles»-ը 26-ին, «Cuir de Russie»-ն 27-ին, «Sycomore», «Une idée»՝ 30-ին, «Jasmin»՝ 32-ին և «Pour Monsieur»-ը՝ 55-ին։ Chanel-ի մյուս մեծ թիվը N°19-ն է, որը ստեղծվել է 1970 թվականին Անրի Ռոբերտի կողմից՝ ի հիշատակ Կոկոյի ծննդյան ամսաթվի (իրականում օգոստոսի 19-ին)։

Ամփոփելով, Chanel-ի ոճական դրոշմը հիմնված է հիմնական մոդելների ակնհայտ կրկնության վրա: Տարբերակները կազմված են գործվածքների դիզայնից և դետալներից՝ հաստատելով դիզայների կողմից իր հայտնի կատակներից մեկում արված դավանանքը, որ «նորաձևությունն անցնում է, ոճը՝ մնում է»։

1900-ականների այս մեծ նորաձևության դիզայների անհետացումից հետո,որը տեղի ունեցավ 1971 թվականի հունվարի 10-ին, Maison-ը ղեկավարում էին նրա օգնականները՝ Գաստոն Բերթելոտը և Ռամոն Էսպարզան, և նրանց գործընկերները՝ Իվոն Դյուդելը և Ժան Կազաբոնը՝ փորձելով հարգել իրենց անունը և պահպանել իրենց հեղինակությունը:

Տես նաեւ: Ջենիֆեր Քոնելիի կենսագրությունը