Біяграфія • Справа ў носе

Габрыэль Шанэль, вядомая як "Кока", нарадзілася ў Сомюры, Францыя, 19 жніўня 1883 г., мела вельмі сціплае і сумнае дзяцінства, якое ў асноўным правяла ў дзіцячым доме. каб потым стаць адным з самых вядомых мадэльераў мінулага стагоддзя. Са стылем, запушчаным ёю, яна прадстаўляла новую жаночую мадэль 1900-х гадоў, гэта значыць тып жанчыны, адданай працы, дынамічнаму, спартыўнаму жыццю, без цэтлікаў і адоранай самаіроніяй, забяспечваючы гэтай мадэлі найбольш прыдатны спосаб апранання .

Ён пачаў сваю кар'еру з дызайну капелюшоў спачатку ў Парыжы ў 1908 годзе, а потым у Давілі. У гэтых гарадах у 14 годзе ён адкрыў свае першыя крамы, а ў 16 годзе - салон высокай моды ў Біярыцы. Ён дасягнуў ашаламляльнага поспеху ў 1920-х гадах, калі адчыніў дзверы аднаго са сваіх офісаў на вуліцы дэ Камбон 31 у Парыжы і неўзабаве пасля гэтага стаў лічыцца сапраўдным сімвалам таго пакалення. Аднак, на думку крытыкаў і знаўцаў моды, пік яго творчасці можна аднесці да самых яркіх трыццатых гадоў, калі, нават пасля таго, як ён вынайшаў свае знакамітыя і рэвалюцыйныя «касцюмы» (які складаецца з мужчынскага пінжака і прамых або з штанамі, якія да таго часу належаў мужчынам), навязаў цвярозы і элегантны стыль з беспамылковым тонам.

У прынцыпе, можна сказаць, што Шанэль замяніланепрактычнае адзенне belle époque з вольнай і зручнай модай. У 1916 годзе, напрыклад, Chanel пашырыла выкарыстанне трыкатажу (вельмі гнуткага трыкатажу) з яго выключнага выкарыстання ў ніжняй бялізне на шырокі спектр тыпаў адзення, уключаючы простыя шэрыя і цёмна-сінія касцюмы. Гэта новаўвядзенне апынулася настолькі ўдалым, што «Кока» пачаў распрацоўваць свае знакамітыя ўзоры для трыкатажных тканін.

На самай справе, уключэнне ўручную вязаных, а затым прамыслова ўпакованых швэдраў застаецца адным з самых сенсацыйных новаўвядзенняў, прапанаваных Chanel. Акрамя таго, біжутэрыя з жэмчугам, доўгія залатыя ланцужкі, спалучэнне сапраўдных камянёў з падробленымі каштоўнымі камянямі, крышталі, якія маюць выгляд брыльянтаў, з'яўляюцца незаменнымі аксэсуарамі адзення Chanel і пазнавальнымі знакамі яе лэйбла.

Эксперты, напрыклад, вэб-сайт Creativitalia.it, сцвярджаюць: «Занадта часта аб яго знакамітым касцюме гаварылі як аб яго вынаходніцтве; на самой справе Шанэль вырабляла традыцыйны тып адзення, які часта займаў яго рыса ад мужчынскага адзення і што ён не выходзіў з моды з кожным новым сезонам. Самымі распаўсюджанымі колерамі Chanel былі цёмна-сіні, шэры і бэжавы. Акцэнт на дэталях і шырокае выкарыстанне біжутэрыі з рэвалюцыйнымі спалучэннямі сапраўднага і ілжывыя камяні, агламераты крышталяў і жэмчугумногія з іх сведчаць пра стыль Шанэль. Ва ўзросце 71 года Шанэль зноў прадставіла «касцюм Шанэль», які складаўся з розных дэталяў: пінжака ў стылі кардігана, у тым ліку фірмовага ланцужка, прашытага ўнутры, простай і зручнай спадніцы з блузкай, тканіна якой спалучалася з тканінай унутры. касцюм. На гэты раз спадніцы пакроілі карацей, а касцюмы пашылі з шчыльнага кардіганы. Шанэль асаблівая ў сваёй рэвалюцыі ў індустрыі моды і ў дапамозе жанчынам на шляху да эмансіпацыі".

Аднак пачатак Другой сусветнай вайны прывёў да раптоўнай няўдачы. Кока вымушана зачыніць штаб-кватэру на вуліцы дэ Камбон , пакінуўшы адкрытым толькі магазін для продажу парфумерыі. У 1954 годзе, калі Шанэль вярнулася ў свет моды, ёй быў 71 год.

Дызайнер працаваў з 1921 па 1970 год у цесным супрацоўніцтве з т. -так званыя парфумерныя кампазітары Эрнэст Бо і Анры Рабер.Знакаміты Chanel N°5 быў створаны ў 1921 годзе Эрнэстам Бо, і, паводле слоў Кока, ён павінен быў увасабляць канцэпцыю вечнай, унікальнай і захапляльнай жаноцкасці.°5 быў не толькі інавацыйным за структуру водару, але за навізну назвы і сутнасць флакона Шанэль лічыла гучныя назвы духаў таго часу настолькі смешнымі, што вырашыланазаві яе водар нумарам, таму што ён адпавядаў пятай нюхальнай прапанове, якую зрабіў ёй Эрнэст.

Надалей, знакамітае выказванне Мэрылін, якая, калі яе патрабавалі прызнацца, як і ў якой вопратцы яна клалася спаць, прызналася: «Усяго з дзвюма кроплямі Chanel N.5», такім чынам яшчэ больш спраектаваўшы імя дызайнера. і яе духі ў гісторыі касцюма.

Бутэлька, абсалютна авангардная, праславілася сваёй істотнай структурай і крышкай, аграненай як смарагд. Гэты «профіль» быў настолькі паспяховым, што з 1959 года бутэлька выстаўлялася ў Музеі сучаснага мастацтва ў Нью-Ёрку.

За легендарным N.5 рушылі ўслед многія іншыя, такія як N.22 у 1922 г., "Gardénia" ў 25-м, "Bois des Iles" у 26-м, "Cuir de Russie" у 27-м, «Sycomore», «Une idée» у 30-м, «Jasmin» у 32-м і «Pour Monsieur» у 55-м. Іншы вялікі нумар Chanel - гэта № 19, створаны ў 1970 годзе Анры Раберам у памяць аб даце нараджэння Кока (на самай справе 19 жніўня).

Увогуле, стылістычны адбітак Chanel заснаваны на відавочнай паўтаральнасці асноўных мадэляў. Варыянты складаюцца з дызайну тканін і дэталяў, пацвярджаючы крэда дызайнера ў адным са сваіх вядомых жартаў аб тым, што «мода праходзіць, стыль застаецца».

Пасля знікнення гэтага вялікага мадэльера 1900-х гг.які адбыўся 10 студзеня 1971 года, Домам кіравалі яго памочнікі, Гастан Бертэло і Рамон Эспарза, а таксама іх супрацоўнікі, Івон Дзюдэль і Жан Казобон, у спробе ўшанаваць сваё імя і захаваць свой прэстыж.